История трусости

	"У меня потрясающий вкус!" - кричит весь облик обладателя одежды из бутика... Но все окружающие понимают этот вопль по-другому. "У меня много денег!!!" - орут дорогие дизайнерские вещи и иногда уточняют откуда: от родителей, заработаны гениальной головой или честным девичьим трудом. А еще эти вещи говорят о желании уйти от ответственности. Потому как имя дизайнера - универсальный щит для всех, кому лень думать головой. Ответственность несет дизайнер. Первым, кто отважно подписал свое дизайнерское творение, стал англичанин Чарльз Фредерик Ворт. Революцией были не его модели, а его маркетинг. Именно он придумал выпускать каждые полгода новую коллекцию, искусственно повышая спрос. В результате через несколько десятилетий Пьер Карден смог с полным правом заявить, что "Мода - это обновление". А еще Ворт придумал логотип. Это было поистине гениальное изобретение. До этого цена одежды зависела от качества ткани, кроя и тщательности отделки. Теперь ты платишь за маленький лоскуток ткани с именем. Ты покупаешь логотип - индульгенцию на случай, если твой внешний вид назовут безвкусным. Ты покупаешь право быть безответственным. "Эту вещь сделал Вася Пупкин, на ней глянец Самого Авторитетного Журнала о Моде. И если ты не читал/не видел, то сам дурак!" - вот истинное содержание логотипа и твой купленный за большие деньги ответ на любые упреки. Есть еще один вариант: "Моя тряпка модная, потому что Децл носит такую же!" То есть ты прикрываешься не именем модельера, а именем личного кумира. Быть кумиром еще труднее, чем дизайнером. Надо быть вроде как личностью и, как следствие, задавать моду. В 30-е это неплохо получалось у актрис. Модными были не столько логотипы, сколько "платье, как у Марлен Дитрих в "Голубом ангеле". В 60-е кумирами стали рок-звезды. Первым, кто серьезно озаботился своим неповторимым стилем, был "неподражаемый Элвис". Он потряс американскую общественность, появившись на сцене в "тюремном" костюме из грубой ткани и в замшевых туфлях... Потом были The Beatles. Главная гадость, которую они сделали родителям и учителям мира, была в том, что их скромные по нынешним меркам пиджаки без воротничков и длинные волосы можно было носить каждый день, а не одеваться так раз в год на большую вечеринку... Истерика - вот, пожалуй, лучшее определение битломании и моды той поры. Восторженная истерика - у тех, кто носят и слушают, просто истерика - у тех, кто наблюдают и плюются. Но рок-музыканты быстро поняли, что напрягаться еще и по поводу тряпок - глупо. А продавать индульгенции всегда выгодно, это еще из школьной истории известно. Поэтому дизайнеры быстро усвоили новые правила игры. Для Дэвида Боуи творил уже "карманный модельер" Freddi Burretti, хотя Боуи любил порой одеться и у Ямомото. Кроме того, на формирование стиля Glam rock повлияли почти все известные дизайнеры, начиная от Gaultier и заканчивая Dolce & Gabbana. Потом был "панк". Причем, неясно, кто его придумал первым, - музыканты или дизайнеры. Вроде как официально панк родился в 76-м... Но Вивьен Вествуд открыла свой магазинчик со скромным названием "Sex" еще в 74-м. Так что история моды - это история человеческой трусости. Хотя попадаются исключения. Например, 40-е годы. Смелость носить "безымянные вещи" была в то время отнюдь не добровольной. Просто достать платье с логотипом стало практически нереально. И даже богатым женщинам пришлось стать смелыми. А мужчины носили военную форму и были избавлены от мук. Уже упоминавшиеся 60-е, о которых обычно говорят с восторженным придыханием (как-никак "время последней революции в моде"), - еще один этап смелости. Начав бунт против общества потребления, молодежь потеряла право прикрываться щитом известных дизайнерских имен. Chanel и Dior были любимцами родителей, и пока не появились новые имена, молодежь была смелой. В ход шли старые джинсы и бархатные балахоны неизвестного происхождения. Их эффект сейчас можно осознать, если представить, что ты пришел в универ в валенках и стеганом ватнике с пятнами солярки. И только в 1971-м Ив Сен-Лоран показал свою коллекцию Liberation - это стало началом эпохи, когда бархат, атлас и тафта "от кутюр" были официально принесены в жертву драной джинсе блошиного рынка... Те же, кто от природы избегают ответственности и не имеют денег на логотип, придумали выход. Это все те футболки с гордыми надписями Versacci и Abidas на груди, которые гордо красуются на базаре. Это та самая блузка розового бархата с жемчужным отливом, отделанная золотым гипюром производства родной "Чины" с большой надписью Gycci. Есть подозрение, что где-то существует таинственная международная Главмода, откуда всем фабрикам мира идут депеши типа: "В этом сезоне модно черное и объемные шапки грубой вязки". На самом деле дизайнеры просто воплощают то, что "носится в воздухе". Талантливые дизайнеры - ясновидящие, а творцы туфты - шарлатаны. Кстати, трусливые. Их щит - имя таланта с орфографической ошибкой. Так что на свете только две категории смелых от моды - великие дизайнеры и обладатели вещей без логотипов вообще. Отсутствие логотипа - не безликость и тем более не дурной тон. Это хорошо развитое чувство вкуса плюс готовность отвечать за свои поступки. Редкое умение одеться так, чтоб у тебя на модной тусовке с придыханием выпытывали телефон твоего дизайнера, а ты бы не давал. Не потому, что жлоб, а потому что у секонд-хенда в подвале соседнего дома телефона нет.